ファッションの本番である秋に着るスーツには、どんな生地・どのような素材が相応しいのでしょうか。たくさんあって迷うことでしょう。おすすめを紹介します。

フランネル

まず、おすすめしたいのは『フランネル』です。フランネルはフラノとも呼ばれる起毛素材で、ウールを縮絨（しゅくじゅう）したものです。

縮絨とは、生地の組織を緻密にし、毛の先端を絡ませてフェルト状にする作業で、石鹸溶液・アルカリ性溶液などで湿らたうえで圧力・摩擦を加え収縮させるのです。

昔の登山家たちには欠かせない素材で、見た目も暖かそうで柔らかくて肌触りもよく、高級感ある伝統的なスーツ生地です。

ここ10〜20年の秋冬スーツ生地の大きい傾向としては、温暖化やどこに行ってもエアコンが完備されているようになった影響なのか、薄手化しています。

そんな中で、希少となってきたフランネルは、クラシカルな雰囲気が風合いのよさと相まって、とても魅力的な生地です。

サキソニー

フランネルとよく似ていて、メンズファッションの業界人にさえ薄手のフランネルと誤解されていることが多い生地が『サキソニー』です。どちらも縮絨した素材で、見た目も似てはいますが全く別ものになります。

フランネルは、毛羽立った糸である『紡毛糸（ぼうもうし）』で織ったものであるのに対して、サキソニーは、つるっとした糸『梳毛糸（そもうし）』で織ったものを後から毛羽立てる『起毛加工』をしています。

フランエルよりも薄くて、さらに柔らかい生地です。当初はドイツのザクセン地方のメリノ種の羊毛を原料としていたのでサキソニーの名がつきました。フランネルよりも頻繁に、スーツ・ジャケット・パンツに使われています。

フランネルやサキソニーよりも太番手の粗めの糸で織り上げられた、素朴な素材感と温かみ、深い色目で人気がある秋冬の代表的な素材が『ツイード』です。

主に、スコットランドやアイルランドで作られる、カントリータッチの素朴な生地です。

ざらっとした肌触りのハードな生地で、スーツよりはジャケット単品やコートに頻繁に使われます。着るほどに柔らかくなり、風合いが味わい深くなるので、そのコートやジャケットがとても長い期間着られたり、親から子へ手渡されたりもする生地です。

『メルトン』は、厚手の保温性に富む、防寒用に生まれた生地です。太番手の糸で織ったものを縮絨した後に『メルトン加工』といって、ブラシをかけて起毛させているので、フランネルとは似ていても毛足は長く、ボリュームがあります。

スーツに使われることはなく、ジャケットやコート向けの生地です。ピーコートやダッフルコート、チェスターフィールドコートなどに使われています。